Macrofotografía con cámara reflex con objetivo, fuelle y anillos de extensión:

Con esta combinación se entra en la frontera entre macro y microfotografía. Se pueden conseguir la misma ampliación sólo con anillos de extensión, pero al apoyar la cámara en un extremo las vibraciones son mucho mayores. Además con este sistema podemos regular mucho mejor el grado de ampliación que deseemos obtener.

Con un fuelle de longitud estándar y dos juegos de anillos de extensión, se pueden conseguir fotografías como la de arriba, sacada de una regla milimetrada. Como veremos en una próxima entrada es más o menos lo que se consigue con un microscopio o lupa con un ocular de 10x y un objetivo de 4 aumentos.

Al tomar las fotografías con un fuelle de extensión el sistema es mas estable porque el centro de gravedad del conjunto estás mas centrado, al poderse colocar el apoyo en el centro del conjunto. Por supuesto todo depende del modelo de fuelle, pero en general casi todos, salvo los más económicos, permiten colocar el tornillo de fijación del carril de enfoque en el centro del fuelle.


Las características principales de los fuelles de extensión las vimos en esta entrada., por lo que aquí vamos a intentar explicar como conseguir buenos resultados, con este sistema.

Aunque hay quien saca unas fotos espectaculares en el campo con un fuelle de extensión, este es un accesorio más adecuado para utilizar en estudio, ya que además de lo aparatoso del mismo, cualquier rama nos puede rasgar la tela del fuelle.

Cuando se trabaja a con estos grados importantes de ampliación hay muchos problemas que solucionar. El primero es que no todos los objetivos están diseñados para estas ampliaciones y surgen enseguida problemas de difracción (busca en google).

Las vibraciones que en menores ampliaciones pasan desapercibidas aquí son el principal problema, por lo que hay que tener en cuenta la velocidad de disparo.. Para ir comprobando que es lo que nos produce las vibraciones, lo mejor es ir probando las operaciones que realizamos mirando por el visor de la cámara reflex

Para luchar contra las vibraciones hay varias posibilidades:

• Independizar sistema de enfoque de la cámara: Es decir, fijar el enfoque de la cámara y mover el sujeto a fotografiar hasta conseguir que quede enfocado lo que queremos o bien ir sacando los distintos planos enfocados para realizar el apilamiento. En mi opinión la mayor fuente de vibraciones es esta, cada vez que tocamos el enfoque hacemos vibrar todo el conjunto.
• Utilizar el sistema de levantamiento del espejo de la cámara reflex, de forma que cese la vibración provocada por el espejo del visor.
• Utilizar un mando a distancia o un disparador por cable, para evitar tocar el conjunto cámara, fuelle, anillos y lente.
• Hay que procurar no moverse durante las fotos y evitar movimientos alrededor. Si tienes como yo tarima flotante en casa, solamente con cambiar el pié de posición se transmiten grandes vibraciones y si tienes como en mi caso un niño pequeño jugando alrededor, el desastre está asegurado.

Cuando trabajamos a grandes ampliaciones, cualquier pequeño desajuste consigue que la fotografía sea un desastre, por lo que una vez comprobado que el sistema funciona, conviene adquirir el habito de comprobar todos los pasos:

• Correcta nivelación del conjunto. Puedes utilizar un trípode robusto o la mesa de reproducción de bricolaje de esta entrada. Aseguráte que el conjunto es rígido.
• Comprobación de que el centro de lo que fotografiemos se mantiene mas o menos en el centro cuando accionamos el sistema de enfoque. Si estas haciendo sólo una fotografía, con un carril de enfoque es suficiente. Si estas haciendo apilamiento de imágenes puede ser necesario un sistema de enfoque de mayor precisión.

Yo utilizo este simple apaño para enfocar con el mecanismo de una lupa binocular de las económicas. En astronomía, se suelen sustituir las ruedas de los enfocadores económicos, por otras de mayor diámetro, para conseguir mayor precisión, lo que parece una idea muy interesante y probablemente sea una de las próximas mejoras que tengo pendiente de realizar.

Si utilizo la máxima ampliación, suelo recurrir al mecanismo micrométrico de enfoque de un microscopio, que tiene la ventaja de tener una escala graduada, lo que permite tomar las fotografiás para el apilamiento a intervalos regulares. Evidentemente, esto sólo es valido para objetos que no pesen, para no dañar los sistemas de enfoque de la lupa o del microscopio.

También hay mecanismos industriales que permiten la máxima precisión de movimientos en los tres ejes, pero claro, no son precisamente económicos.

Para poder enfocar es imprescindible la utilización de una luz auxiliar, ya que sino por el visor de la cámara reflex no serás capaz de ver nada. Se pueden utilizar linternas, que son un poco engorrosas sino disponemos de un soporte, ya que al final nos faltan manos, o bien lamparas de leds o de bombillas. Una conocida tienda de muebles económicos, vende por muy buen precio unas lamparas de leds con un brazo flexible, que son muy adecuadas para nuestro propósito.

También se pueden utilizar fuentes de luz fría, que incluso nos pueden dar la iluminación necesaria para disparar sin flash, pero su precio queda al alcance de los profesionales.

Para conseguir la correcta exposición de la fotografía yo utilizo habitualmente flashes, de los tradicionales o uno anular económico, pero a esto le dedicaré una entrada en el futuro.


Conviene ir comprobando los resultados que vamos consiguiendo en la pantalla de un ordenador, ya que en las pantallas de las cámaras casi todas las fotos se ven siempre bien. La escasa profundidad de campo obliga a utilizar un software de apilado de imágenes, al que dedicaremos el próximo mini tutorial.

Si estas haciendo apilamiento de imágenes es conveniente irlos realizando a medida que vas haciendo fotos, de forma que cuando se termina la sesión de fotos, ya casi todas están procesadas.