Microfotografía: Crisalida de drosophila

Microfotografías de una muestra preparada de crisalida de drosphila. Tomadas con los objetivos de 4x y 10x. Procesadas con CombineZ y Gimp.

Macrofotografía: Papel cuadriculado

Macrofotografía de una hoja de papel cuadriculado de una pequeña libreta. Tomada con fuelle y anillos de extensión, procesada con CombineZ y Gimp.

Microfotografía: Escamas de cabello

Microfotografías de una muestra preparada de "silver derry scaly hair", tomadas con los objetivos de 4x, 10x y 40x. Procesadas con CombineZ y Gimp.

Macrofotografía: Billete de 1 dolar

Macrofotografías de un billete de 1 dolar tomadas y procesadas por la técnica habitual.

CombineZ: primeros pasos

Uno de los mayores problemas de la macro y microfotografía es la escasa profundidad de campo de las mismas. Para aumentar esta profundidad de campo, es decir, la parte de la fotografía que se muestra enfocada, se utilizan programas específicos que permiten sumar las zonas enfocadas de distintas fotografías.

Existen varios programas para realizar este cometido, yo utilizo CombineZP, un programa gratuito que sólo dispone de versión para windows. El programa se puede descargar desde esta página desde donde también se pueden consultar las notas sobre la instalación, que es muy sencilla. Conviene visitar está página de vez en cuando para estar al día de las últimas versiones, ya que el programa lleva una velocidad de desarrollo importante. Hay también un grupo de yahoo, en el que te puedes registrar, para resolver dudas específicas o presentar propuestas para el desarrollo del programa.

CombineZP es un potente programa que permite, ademas de realizar apilamientos de fotografiías, hacer otras tareas, como mejorar el enfoque de las imágenes, realizar pequeños videos, etc, y al que dedicaré varias entradas. En ésta voy a explicar el funcionamiento básico del programa, para que cualquiera que se lo descargue pueda empezar a utilizarlo.

Para poder sumar las partes enfocadas de varias fotografías, el apilamiento de imágenes, sólo se requiere que todas ellas tengan la misma altura y la misma anchura para poder ser procesadas. Evidentemente si se buscan resultados rápidos se necesita un ordenador potente e imágenes que no sean de grandes dimensiones, pero si como es mi caso, no se requieren resultados inmediatos, se pueden procesar fotografías de 10 megapixeles a la vez que estas tomando otras, con un pequeño ordenador (procesador atom 1,6 GHz y 1 G de ram). De esta forma cuando termino la sesión, casi he terminado de procesar todas las fotografías.

Cuando abrimos el programa nos encontramos con una ventana como esta:


Por defecto se nos abre el programa de ayuda, en el que podremos consultar cualquiera de las funciones del programa, eso si en ingles, por lo que si no nos manejamos bien, siempre podemos recurrir a google translate.

Por supuesto lo primero que habremos hecho son las fotografías y las tendremos colocadas en un directorio. Yo suelo colocar todas las fotografías de cada sesión en un mismo directorio y luego las selecciono para cada apilamiento. En este caso vamos a coger un ejemplo complejo, que muestre las capacidades del programa. Las fotos son estas:


Antes de iniciar el apilamiento de las imágenes revisamos las fotografías para comprobar que tenemos todos los planos enfocados, aunque esto se puede hacer desde el propio programa y descartamos de las primeras y de las ultimas, las que no muestren ningún plano enfocado. En el caso del ejemplo voy a utilizar 26 fotografías de las os muestro a continuación, la primera, una intermedia y la última:




El número de fotografías necesarias depende de muchos factores, en próximas entradas intentaré dar algunos criterios, pero habitualmente suelo utilizar muchas menos, depende de los milímetros que necesite tener enfocados.

En la barra de herramientas del programa, arriba a la izquierda, seleccionanos “New”


Se abre el cuadro de dialogo para seleccionar las imágenes, buscamos nuestro directorio y seleccionamos las imágenes con ayuda de la tecla mayúsculas. Si hemos puesto en el mismo directorio imágenes para varios apilamientos, seleccionamos “vistas en miniatura”, para poder seleccionarlas con comodidad. A continuación el programa abre las imágenes.

En la barra de herramientas seleccionamos “Align and Balance Used Frames” y pulsamos el botón verde “Go” y esperamos que el programa termine de alinear las distintas imágenes

A continuación podemos utilizar cualquiera de los macros del programa: “do stack”, “do soft stack”, “do weighted average”, … o mejor aún, si tenemos tiempo “all methods”. En una próxima entrada intentaré explicar las diferencias entre los distintos métodos, aunque en algunos casos son mínimas.

En este ejemplo voy a utilizar “do stack”, pulsamos el botón verde “Go” y a esperar a que el programa realice todas las operaciones, habitualmente este tiempo lo utilizo para seguir haciendo fotografías, navegar por internet, ...

Una vez que el programa termina, nos muestra el resultado obtenido. En los bordes de la imagen resultante se suelen producir pequeñas aberraciones, por lo que el propio programa admite la posibilidad de seleccionar un rectángulo manualmente antes de salvar la imagen, o bien pulsamos el botón situado junto a “go”, el del rectángulo y el programa selecciona la parte de la imagen resultante libre de aberraciones. Por último salvamos la imagen con “save”.

El programa admite modificar los parámetros de las distintas macros a nuestro gusto, para aumentar el contraste, el enfoque de la imagen, etc., pero yo suelo utilizar Gimp, para darle el último tratamiento a la imagen.


En próximas entradas intentaré ir explicando las posibilidades del programa.

Microfotografía: Drosophila macho

Microfotografías de una muestra preparada de drosophila macho. Tomadas con los objetivos de 4x y 10x y procesadas con CombineZ y Gimp.

Macrofotografía: Madera

Macrofotografías de la madera de una caja de fresas. Tomadas y procesadas por la tñecnica habitual.

Macrofotografía: Mosca

Macrofotografía de una pequeña mosca hecha en un parque en Madrid este fin de semana. Tomada con la Pentax K10, objetivo macro de 100 mm, un anillo de extensión y flash anular.

Accesorios útiles: adaptador de digiscoping

Este accesorio permite fijar una cámara compacta a un telescopio terrestre, pero también a una lupa binocular y a un microscopio biológico. No hay que olvidar que hay que proteger el zoom de la cámara compacta, ya que si golpea con el ocular de la lupa o el microscopio pude dañarse.


El adaptador permite ajustar en las tres direcciones el eje óptico de la cámara para poder evita el viñeteo de la imagen. Un ejemplo de viñeteo:


Aunque siempre se puede recortar la imagen, siempre es preferible conseguir evitarlo por medio del zoom óptico de la cámara.


Aunque en un par de semanas publicaré una entrada sobre microfotografía con lupa binocular, para hacerse una idea de la ampliación que se consigue, la cabeza del caballo es la del escudo del paquete de tabaco:


Hay muchos modelos de adaptadores de digiscoping, como siempre busca en google. El de arriba es quizás el más común; los hay de dos tamaños 28 y 45mm ó 43 y 65mm, en función del tamaño del ocular al que lo vayamos a acoplar. El de mayor diámetro nos puede servir además de soporte para la técnica del objetivo invertido.

El ajuste de la cámara requiere un poco de practica. Conviene fijar un punto en el centro del ocular de la lupa o del microscopio y después buscar ese mismo punto en el centro de la pantalla de la cámara. No hay que olvidarse que en la parte de detrás tiene un dispositivo bloqueador, para que una vez ajustada la posición de la cámara no se mueva.

Microfotografía: Billete de 5€

Microfotografías de un billete de 5€, tomadas con el objetivo de 4x y procesadas con CombineZ y Gimp.

Macrofotografía: Madera

Macrofotografías de la tapa de un pequeño envase de madera. Tomadas y procesadas con la tñecnica habitual.

Macrofotografía con cámara reflex con objetivo, fuelle y anillos de extensión:

Con esta combinación se entra en la frontera entre macro y microfotografía. Se pueden conseguir la misma ampliación sólo con anillos de extensión, pero al apoyar la cámara en un extremo las vibraciones son mucho mayores. Además con este sistema podemos regular mucho mejor el grado de ampliación que deseemos obtener.

Con un fuelle de longitud estándar y dos juegos de anillos de extensión, se pueden conseguir fotografías como la de arriba, sacada de una regla milimetrada. Como veremos en una próxima entrada es más o menos lo que se consigue con un microscopio o lupa con un ocular de 10x y un objetivo de 4 aumentos.

Al tomar las fotografías con un fuelle de extensión el sistema es mas estable porque el centro de gravedad del conjunto estás mas centrado, al poderse colocar el apoyo en el centro del conjunto. Por supuesto todo depende del modelo de fuelle, pero en general casi todos, salvo los más económicos, permiten colocar el tornillo de fijación del carril de enfoque en el centro del fuelle.


Las características principales de los fuelles de extensión las vimos en esta entrada., por lo que aquí vamos a intentar explicar como conseguir buenos resultados, con este sistema.

Aunque hay quien saca unas fotos espectaculares en el campo con un fuelle de extensión, este es un accesorio más adecuado para utilizar en estudio, ya que además de lo aparatoso del mismo, cualquier rama nos puede rasgar la tela del fuelle.

Cuando se trabaja a con estos grados importantes de ampliación hay muchos problemas que solucionar. El primero es que no todos los objetivos están diseñados para estas ampliaciones y surgen enseguida problemas de difracción (busca en google).

Las vibraciones que en menores ampliaciones pasan desapercibidas aquí son el principal problema, por lo que hay que tener en cuenta la velocidad de disparo.. Para ir comprobando que es lo que nos produce las vibraciones, lo mejor es ir probando las operaciones que realizamos mirando por el visor de la cámara reflex

Para luchar contra las vibraciones hay varias posibilidades:

• Independizar sistema de enfoque de la cámara: Es decir, fijar el enfoque de la cámara y mover el sujeto a fotografiar hasta conseguir que quede enfocado lo que queremos o bien ir sacando los distintos planos enfocados para realizar el apilamiento. En mi opinión la mayor fuente de vibraciones es esta, cada vez que tocamos el enfoque hacemos vibrar todo el conjunto.
• Utilizar el sistema de levantamiento del espejo de la cámara reflex, de forma que cese la vibración provocada por el espejo del visor.
• Utilizar un mando a distancia o un disparador por cable, para evitar tocar el conjunto cámara, fuelle, anillos y lente.
• Hay que procurar no moverse durante las fotos y evitar movimientos alrededor. Si tienes como yo tarima flotante en casa, solamente con cambiar el pié de posición se transmiten grandes vibraciones y si tienes como en mi caso un niño pequeño jugando alrededor, el desastre está asegurado.

Cuando trabajamos a grandes ampliaciones, cualquier pequeño desajuste consigue que la fotografía sea un desastre, por lo que una vez comprobado que el sistema funciona, conviene adquirir el habito de comprobar todos los pasos:

• Correcta nivelación del conjunto. Puedes utilizar un trípode robusto o la mesa de reproducción de bricolaje de esta entrada. Aseguráte que el conjunto es rígido.
• Comprobación de que el centro de lo que fotografiemos se mantiene mas o menos en el centro cuando accionamos el sistema de enfoque. Si estas haciendo sólo una fotografía, con un carril de enfoque es suficiente. Si estas haciendo apilamiento de imágenes puede ser necesario un sistema de enfoque de mayor precisión.

Yo utilizo este simple apaño para enfocar con el mecanismo de una lupa binocular de las económicas. En astronomía, se suelen sustituir las ruedas de los enfocadores económicos, por otras de mayor diámetro, para conseguir mayor precisión, lo que parece una idea muy interesante y probablemente sea una de las próximas mejoras que tengo pendiente de realizar.

Si utilizo la máxima ampliación, suelo recurrir al mecanismo micrométrico de enfoque de un microscopio, que tiene la ventaja de tener una escala graduada, lo que permite tomar las fotografiás para el apilamiento a intervalos regulares. Evidentemente, esto sólo es valido para objetos que no pesen, para no dañar los sistemas de enfoque de la lupa o del microscopio.

También hay mecanismos industriales que permiten la máxima precisión de movimientos en los tres ejes, pero claro, no son precisamente económicos.

Para poder enfocar es imprescindible la utilización de una luz auxiliar, ya que sino por el visor de la cámara reflex no serás capaz de ver nada. Se pueden utilizar linternas, que son un poco engorrosas sino disponemos de un soporte, ya que al final nos faltan manos, o bien lamparas de leds o de bombillas. Una conocida tienda de muebles económicos, vende por muy buen precio unas lamparas de leds con un brazo flexible, que son muy adecuadas para nuestro propósito.

También se pueden utilizar fuentes de luz fría, que incluso nos pueden dar la iluminación necesaria para disparar sin flash, pero su precio queda al alcance de los profesionales.

Para conseguir la correcta exposición de la fotografía yo utilizo habitualmente flashes, de los tradicionales o uno anular económico, pero a esto le dedicaré una entrada en el futuro.


Conviene ir comprobando los resultados que vamos consiguiendo en la pantalla de un ordenador, ya que en las pantallas de las cámaras casi todas las fotos se ven siempre bien. La escasa profundidad de campo obliga a utilizar un software de apilado de imágenes, al que dedicaremos el próximo mini tutorial.

Si estas haciendo apilamiento de imágenes es conveniente irlos realizando a medida que vas haciendo fotos, de forma que cuando se termina la sesión de fotos, ya casi todas están procesadas.

Microfotografía: Huevos de mosquito

Microfotografías de una muestra preparada de huevos de mosquito. Tomadas con los objetivos de 4x, 10x y 40x y procesadas con CombineZ y Gimp.

Microfotografía: Riñon de conejo

Microfotografías de una muestra preparada de riñón de conejo. Tomadas por el procedimiento habitual, utilizando los objetivos del microscopio de 4x, 10x y 40x. Procesadas con CombineZ y Gimp.

Microfotografía: Gusano

Microfotografías de una muestra preparada de gusano. Tomadas acoplando al microscopio la Pentax k10 + anillos extensión + objetivo sigma 30mm + flash. Procesadas con CombineZ y Gimp.

Accesorios útiles: fuelle de extensión

El funcionamiento de este accesorio es el mismo que el de los anillos de extensión, simplemente separan el objetivo del sensor de la cámara consiguiendo una mayor ampliación que la ofrecida inicialmente por la lente. Sin embargo al contrario que con los anillos de extensión, con el fuelle se puede controlar con mucha precisión el grado de ampliación conseguido.

Existen tres tipos de fuelles en el mercado:

1.- Fuelles de monturas actuales que mantienen automatismos: son muy caros y quedan al alcance de profesionales. Pueden ser de los fabricantes de cámaras y ópticas habituales o de terceras marcas como Novoflex, que se pueden utilizar en distintas monturas cambiando los adaptadores.

2.- Fuelles de monturas antiguas: Se pueden encontrar a buen precio en ebay. Busca por “macro bellows”; si no has comprado nunca, busca primero la manera de hacerlo con seguridad.

Es preferible buscar un fuelle de montura compatible con la de la cámara, porque las soluciones a base de adaptadores no suelen dar buen resultado. Los adaptadores no suelen encajar perfectamente, siendo estas holguras una fuente de vibraciones. Estos adaptadores se deben intentar conseguir sin lentes, ya que no nos va hacer falta y reducen la calidad de la imagen.


Si como fue mi caso, no consigues el adaptador del fuelle a la cámara, no es buena idea hacer la unión con dos adaptadores (en mi caso de MD a NK y de NK a PK) ya que queda mucha holgura, aunque a las malas, se pueden pegar los adaptadores, para reducir las vibraciones y el sistema queda completamente funcional.

Por otra parte, aunque es relativamente fácil encontrar adaptadores de monturas antiguas a monturas modernas, es casi imposible encontrar un adaptador de un objetivo macro moderno a una montura antigua (por ejemplo de un objetivo macro con montura PKAF a una montura MD).

Así que si no encuentras un fuelle de segunda mano de tu montura, al menos buscalo de la montura del objetivo que vayas a utilizar, porque si empiezas a sumar, objetivo de montura antigua, mas fuelle de extensión, mas adaptadores a la montura de tu cámara, te empiezas a aproximar a lo que cuesta un fuelle de montura actual.


Muchos de estos fuelles antiguos estaban pensados para ser utilizados con cables disparadores dobles que accionaban a la vez el diafragma del objetivo y el obturador de la cámara. La ventaja es que permitían enfocar con el diafragma abierto y éste, sólo se cerraba en el momento de disparar la cámara.

Sin embargo por este sistema se transmiten vibraciones, obligando además a utilizar un cable disparador, por lo yo prefiero poner uno o varios tubos de extensión de los fabricados en China y accionar el diafragma manualmente, especialmente cuando realizo apilamientos de imágenes, pero esto lo explicaré con más detalle en próximas entradas.

3.- Por último están los fabricados en China: de calidad inferior, pero de precio muy ajustado. No mantienen ningún automatismo de la cámara, pero en macrofotografía tampoco se suelen utilizar. Yo no los he probado, pero parece que son de la misma calidad que los anillos de extensión, si los tratas con mimo, cumplen sobradamente su función a muy buen precio. Eso si, no esperes que aguanten bien pesados objetivos macro de 100 mm.